吹尽狂沙始到金：我的南疆纪行
枫枞心晴
2019-06-07 11:06
有句话叫做：“不到新疆，不知道祖国有多大！”
生活在长三角，习惯自驾两三个小时就跑到另外一个城市宵夜的我，对于新疆的“大”一直没有直观的感受。5月底单位刚好有一个职工疗养的福利，虽然行程限定在对口支援的南疆地区，但好歹圆了我一览大漠风光的心愿。8天七夜，累并快乐着，不是正儿八经的旅游攻略，只是旅途中的所见所感，且和大家分享一二。
众所周知，北疆看风景、南疆看风情。盖因横亘于新疆中部的天山山脉隔绝了来自西伯利亚的水汽，使得南疆成为世界上最干旱的地区之一，号称“魔鬼之海”的塔克拉玛干沙漠面积为世界第二，而南疆的城市基本上都建立在位于沙漠边缘的绿洲之上。
由于自古以来，新疆适合人类生存的地方就只有寥寥几处，几乎每个城市都有着悠久的历史，此行的目的地之一库车，就有一个更加为人熟知的古地名：龟兹。
库车其实在新疆并非一个旅游热点城市，主要原因在我看来在于老城区保存得不太完整。沙漠中的绿洲面积有限，不能像内地一样另辟新址建设城市，只能在原有的基础上不断翻新，加上历史上战火不断，客观上造成了老城难以完整保留。
到库车后第一个景点，是“天山神秘大峡谷”，离城区大概2个多小时车程，在新疆，这就已经可以列入近郊游的范畴了。
这个峡谷属于天山余脉，由红色的砂岩构成，属典型的雅丹地貌。在雪山融雪冲刷和风沙的双重作用下，高耸入云的峡谷两侧呈现各种浑然天成，却又雄奇壮丽的景观，可谓一步一景。
穿行在峡谷中，感觉当地的旅游开发尚在起步阶段，要是放在内地，冲着沿路各种奇景，早就编出无数的“民间传说”了，这里却只是简单地根据造型起了几个名字，比如这块岩壁，像不像两头相依相偎的大象呢？
峡谷尽头的一线天
库车县城里唯一值得去的景点就是著名的“库车王府”，这是新中国承认的唯一一个王爷，也就是由清朝册封的“回部亲王”，一共传到十二代，最后一位王爷已经于2014过世，此后王位也就不在延续。如今的王府，也变成了大家了解新疆各民族融合发展的一个博物馆。
到了南疆，胡杨林是必须去看的。从库车出发坐车近5个小时，就来到沙雅县的胡杨林景区。感受一下“活着1000年不死、死了1000年不倒、到了1000年不烂”的顽强生命力。
胡杨林一年中最好的观光季节是夏末秋初，一天中最好的时段是夕阳西下，层林尽染的时候。考虑到新疆和内地的时差，大概要到晚上10点前后才能看到纪录片中的壮丽景象，若是不想在野外过夜，就得连夜赶回城区，一般的旅行团是无缘一见了。
南疆最值得一去的，莫过于喀什了。喀什老城，也是保存最为良好的维吾尔族聚居区。相比库车，喀什靠近昆仑山，水源相对充足，加上地处古丝绸之路的重要节点，城市规模也要更胜一筹。不过这些都不是重点。老城才是整个喀什的精华所在。
别看入口处搞得似乎有点俗艳，进去后你会发现，老城的原生态还是保持得比较好的。内地诸多的古镇，最大的问题是过度商业化，把原住民都逼走了，只得其“形”，未得其“神”。当然，适度的商业化也是必须的，作为游览者的我们，也需要住宿、餐饮、购物等各类配套服务，真正的原生态，也容纳不了太多的游客。喀什老城较好地把握了两者间的平衡，主要街道做了适度的商业开发，而一旦拐进巷子里，就是如假包换的民居了。
有点北非摩洛哥的味道
据了解，住在老城区的，多半也是过去有头有脸的大户人家，光是从门、窗之类构件的造型上就可见一斑。
除了老城，喀什还有在伊斯兰世界非常著名的清真大寺，考虑到我并不是信众，也就不多做介绍了，在大寺旁边有著名的“香妃墓”，虽说多数人是从《书剑恩仇录》或者《还珠格格》里面听说过这个名字，但历史上确有其人，是乾隆皇帝的一个妃子，也是政治联姻的需要，真实的香妃在北京安稳地度过了一生，并非如小说中写得那么悲剧。
当地的丧葬习俗和汉族差异很大，香妃的棺椁就葬在上图的建筑内，参观这个景点，请导游讲解是必须的，自己去看，多半会不得要领。
新疆的人民都十分的友善，遇到合影的要求，多数都会乐呵呵地入镜，也不会索要钱物。不过我觉得大家也尽量不要打扰别人的正常生活，拍照前一定要礼貌地询问一下，来一句维吾尔语
亚克西姆塞！（你好）应该可以迅速地拉近彼此间的距离吧：）
到了新疆，除了领略风景，大快朵颐也是免不了滴。烤全羊必须来一套。我个人特别喜欢烤得脆脆的表皮，丝毫不逊于烤鸭。
羊肉串也是题中应有之义。当地的烤串用料实在（顶得上内地两串的量），价格实惠（7元左右一串），肥瘦相间，非常入味，能喝酒的朋友推荐配当地的“wusu”啤酒。
到了新疆，不看歌舞是非常遗憾的，如果是自由行的话，推荐到城区里一个浙商世贸中心去，吃饭，歌舞、土特产都有，可以最大限度的节约你的时间。话说新疆MM真是天生的舞蹈家啊，还会邀请您上台共舞呢：）
库尔勒其实是我们新疆之行的进出机场，逗留时间有限，唯一安排的景点是“铁门关”。这个关隘和山海关、玉门关等雄关一道，并称为“中国古代二十六关”，是古代进入南疆的必经之路。从张骞、岑参、到林则徐、王震，都经此入疆。
城楼是在原址上重修的，看上去似乎并无出奇之处，倒是沿路镌刻在石壁上的边塞诗，让人读来荡气回肠。“上马击狂胡，下马草军书”，豪迈、进取的汉唐雄风，确实让后人感佩之至。在交通不便，生产力落后的古代，中原王朝要开拓西域的疆土，确实太不容易了。
有些朋友回乡，新疆这么大，哪里不能进去，为少非得从一个小小的铁门关过呢？原因很简单，古代没有飞机，要想进入严重缺水的西域，万万不能离开水源，哪里有水，就从哪里走。
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