吹尽狂沙始到金:我的南疆纪行

枫枞心晴 枫枞心晴 2019-06-07 11:06

有句话叫做:“不到新疆,不知道祖国有多大!”

生活在长三角,习惯自驾两三个小时就跑到另外一个城市宵夜的我,对于新疆的“大”一直没有直观的感受。5月底单位刚好有一个职工疗养的福利,虽然行程限定在对口支援的南疆地区,但好歹圆了我一览大漠风光的心愿。8天七夜,累并快乐着,不是正儿八经的旅游攻略,只是旅途中的所见所感,且和大家分享一二。


库车

众所周知,北疆看风景、南疆看风情。盖因横亘于新疆中部的天山山脉隔绝了来自西伯利亚的水汽,使得南疆成为世界上最干旱的地区之一,号称“魔鬼之海”的塔克拉玛干沙漠面积为世界第二,而南疆的城市基本上都建立在位于沙漠边缘的绿洲之上。

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由于自古以来,新疆适合人类生存的地方就只有寥寥几处,几乎每个城市都有着悠久的历史,此行的目的地之一库车,就有一个更加为人熟知的古地名:龟兹。

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库车其实在新疆并非一个旅游热点城市,主要原因在我看来在于老城区保存得不太完整。沙漠中的绿洲面积有限,不能像内地一样另辟新址建设城市,只能在原有的基础上不断翻新,加上历史上战火不断,客观上造成了老城难以完整保留。

到库车后第一个景点,是“天山神秘大峡谷”,离城区大概2个多小时车程,在新疆,这就已经可以列入近郊游的范畴了。

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这个峡谷属于天山余脉,由红色的砂岩构成,属典型的雅丹地貌。在雪山融雪冲刷和风沙的双重作用下,高耸入云的峡谷两侧呈现各种浑然天成,却又雄奇壮丽的景观,可谓一步一景。

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穿行在峡谷中,感觉当地的旅游开发尚在起步阶段,要是放在内地,冲着沿路各种奇景,早就编出无数的“民间传说”了,这里却只是简单地根据造型起了几个名字,比如这块岩壁,像不像两头相依相偎的大象呢?

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峡谷尽头的一线天

库车县城里唯一值得去的景点就是著名的“库车王府”,这是新中国承认的唯一一个王爷,也就是由清朝册封的“回部亲王”,一共传到十二代,最后一位王爷已经于2014过世,此后王位也就不在延续。如今的王府,也变成了大家了解新疆各民族融合发展的一个博物馆。

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到了南疆,胡杨林是必须去看的。从库车出发坐车近5个小时,就来到沙雅县的胡杨林景区。感受一下“活着1000年不死、死了1000年不倒、到了1000年不烂”的顽强生命力。

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胡杨林一年中最好的观光季节是夏末秋初,一天中最好的时段是夕阳西下,层林尽染的时候。考虑到新疆和内地的时差,大概要到晚上10点前后才能看到纪录片中的壮丽景象,若是不想在野外过夜,就得连夜赶回城区,一般的旅行团是无缘一见了。

喀什

南疆最值得一去的,莫过于喀什了。喀什老城,也是保存最为良好的维吾尔族聚居区。相比库车,喀什靠近昆仑山,水源相对充足,加上地处古丝绸之路的重要节点,城市规模也要更胜一筹。不过这些都不是重点。老城才是整个喀什的精华所在。

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别看入口处搞得似乎有点俗艳,进去后你会发现,老城的原生态还是保持得比较好的。内地诸多的古镇,最大的问题是过度商业化,把原住民都逼走了,只得其“形”,未得其“神”。当然,适度的商业化也是必须的,作为游览者的我们,也需要住宿、餐饮、购物等各类配套服务,真正的原生态,也容纳不了太多的游客。喀什老城较好地把握了两者间的平衡,主要街道做了适度的商业开发,而一旦拐进巷子里,就是如假包换的民居了。

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有点北非摩洛哥的味道

据了解,住在老城区的,多半也是过去有头有脸的大户人家,光是从门、窗之类构件的造型上就可见一斑。

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除了老城,喀什还有在伊斯兰世界非常著名的清真大寺,考虑到我并不是信众,也就不多做介绍了,在大寺旁边有著名的“香妃墓”,虽说多数人是从《书剑恩仇录》或者《还珠格格》里面听说过这个名字,但历史上确有其人,是乾隆皇帝的一个妃子,也是政治联姻的需要,真实的香妃在北京安稳地度过了一生,并非如小说中写得那么悲剧。

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当地的丧葬习俗和汉族差异很大,香妃的棺椁就葬在上图的建筑内,参观这个景点,请导游讲解是必须的,自己去看,多半会不得要领。

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新疆的人民都十分的友善,遇到合影的要求,多数都会乐呵呵地入镜,也不会索要钱物。不过我觉得大家也尽量不要打扰别人的正常生活,拍照前一定要礼貌地询问一下,来一句维吾尔语

亚克西姆塞!(你好)应该可以迅速地拉近彼此间的距离吧:)

到了新疆,除了领略风景,大快朵颐也是免不了滴。烤全羊必须来一套。我个人特别喜欢烤得脆脆的表皮,丝毫不逊于烤鸭。

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羊肉串也是题中应有之义。当地的烤串用料实在(顶得上内地两串的量),价格实惠(7元左右一串),肥瘦相间,非常入味,能喝酒的朋友推荐配当地的“wusu”啤酒。

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到了新疆,不看歌舞是非常遗憾的,如果是自由行的话,推荐到城区里一个浙商世贸中心去,吃饭,歌舞、土特产都有,可以最大限度的节约你的时间。话说新疆MM真是天生的舞蹈家啊,还会邀请您上台共舞呢:)

库尔勒

库尔勒其实是我们新疆之行的进出机场,逗留时间有限,唯一安排的景点是“铁门关”。这个关隘和山海关、玉门关等雄关一道,并称为“中国古代二十六关”,是古代进入南疆的必经之路。从张骞、岑参、到林则徐、王震,都经此入疆。

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城楼是在原址上重修的,看上去似乎并无出奇之处,倒是沿路镌刻在石壁上的边塞诗,让人读来荡气回肠。“上马击狂胡,下马草军书”,豪迈、进取的汉唐雄风,确实让后人感佩之至。在交通不便,生产力落后的古代,中原王朝要开拓西域的疆土,确实太不容易了。

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有些朋友回乡,新疆这么大,哪里不能进去,为少非得从一个小小的铁门关过呢?原因很简单,古代没有飞机,要想进入严重缺水的西域,万万不能离开水源,哪里有水,就从哪里走。

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