注：文章所有照片，均由富士X-T3搭配XF 16-55mm F2.8拍摄。

成都被誉为天府之国，是一座来了就不想走的城市，这里不仅历史悠久，而且名胜古迹众多。除了太古里、宽窄巷子、锦里、武侯祠被大家耳熟能详外，还有文殊院，大慈寺，昭觉寺等佛教圣地也闻名于世，相信很多朋友都去朝拜过。在离成都市区不远的彭州，还有一座隐藏在深山之中的寺院，在规模和气势上丝毫不逊于大慈寺，却很少有人前往。

彭州最出名的旅游景区是丹景山，也是我和同伴跑山时，经常路过的地儿。三昧禅林虽是景区的一部分，我却从来都没留意到。与它相识，还是在上周末，我下午去玩儿，原本计划是去莲花湖水库的，由于GPS的信号不好，导致走错了路。车子行驶在陌生的乡道中，我被沿途美丽的田园风光和蜿蜒曲折的山路所吸引，后来就没调头而继续前行了。在一个路口过弯的时候，偶然看见这片青色琉璃瓦建筑，错落有致非常漂亮，前方山脚下的牌坊更是色彩艳丽特别显眼，走进一瞧，才知道是三昧禅林。最开始我只抱着看一眼就走的想法，当进去之后，才发现这是一个宁静又充满诗意，犹如世外桃源般存在的地方。

三昧禅林又名三昧水，位于彭州市丹景山镇双松树村的茶陇山上，始建于唐懿宗咸通十三年，距今已有1140多年。它包含三座禅院，分别称为上、中、下“三昧”。据说这里的山泉水曾经治愈了悟达国师膝盖上的人面疮，“三昧水”便因此得名，当地人都习惯称它为“三水庙”。我眼前的这座牌坊尽管是512地震后才修建，但它在茂盛林木和叠翠群峰的衬托下，依然散发着古韵的味道。

在牌坊背后，是一条略显陈旧的石阶路，它通往下三昧。踏入其中，看着夏风晃动的树叶，斑驳的光影在阶梯上若隐若现，抬头望去不见尽头，感觉就像“曲径通幽处，禅房花木深”里描述的一样。

走在阶梯上，首先看见的是“双松为记”。它讲述了“在唐代长安城，悟达国师帮助一位身患恶疾又被众人厌而避之的异僧，在分别的时候，异僧告诉他如果今后有难，可到西蜀九龙山寻他，以高大的双松为记，悟达国师寻松至此”的故事。

回头一撇，山脚下的牌坊在苍翠竹林的衬托下变得格外深邃，身后的禅林则多了一丝神秘。

沿着石梯前行，长满杂草的巨石引起了我的注意，上面的字刻早已模糊不清，手指轻轻一触，石尘脱落而随风散去。

而石梯旁边的摩崖造像，便是三昧禅林里历史最悠久的古迹。它初创于唐朝，后经历代增刻，逐渐集成为庞大的千佛岩石像群。在成都范围内，这也是少有的文物类别。不过我很好奇，为什么没有立文物保护碑。

我听居士说，这些造像是下三昧重建时被无意中发现的，当时保存的非常完好，其造型千姿百态，栩栩如生，看上去尤为壮观，到了近两年才被风化的特别严重。我过去看的时候，几乎所有石像都在脱落，面部神情更是无法辨别，原本鲜艳的色彩也已褪去，感觉挺可惜的。

走完石梯，来到下三昧，池中的锦鲤正悠闲地游着，旁边的小溪从山脚下流过，淙淙作响，就像美丽音符一样，不绝于耳。

呆萌的狮子听得如痴如醉，仿佛忘记了守护禅林的神圣职责。狮身后的山门，更是朴素低调，给人一种岁月静好的感觉。

山门之上，伫立着三昧水牌坊，它始建于清同治五年（1866年），牌坊坐北朝南，石质仿木结构，四柱三开间。牌坊的正面刻有“三昧禅林”，背面则刻有“天垂盖宝”等字样，并概要记录了悟达国师在此用“三昧圣水”治疗人面疮的典故。该坊建造精良，书法精美，有一定文化、历史、艺术价值，现为成都市文物保护单位。

下三昧是三昧禅林中最大的寺院，又名安国寺，它在地震之前，就因年久失修而破败不堪，地震后更是损毁殆尽，后来在广成法师的努力下才得以重建。安国寺内主要包括财神殿、弥勒殿、大悲殿、大雄宝殿、古解冤洞和功德堂等。下面我们就来依次看看吧。

财神殿是进入下三昧时的第一座殿宇，虽然规模不大，但殿外的绿植却连成一片，花儿的芳香，弥漫在空中。

住在财神殿里的居士，看见我在拍照，便热情地和我聊起了天，她分享了许多与禅林有关的故事。当说到年龄时，我怎么也猜不到，看起来只有六十多岁的她，今年都已八十高寿。为此，我惊叹不已。在往弥勒殿走的时候，她还不停地嘱咐我，要多锻炼，少抽烟，少喝酒...嗯，健康最重要。

到了弥勒殿，看见正在阅读经书的僧人，我不忍打扰，于是站在远处静静地欣赏大殿的美。

围绕弥勒殿走了一圈，我又回到殿前，不一会儿，一只帅气到爆表的大公鸡进入了我的视线。它不怕人，只要不追，还能摸得到。僧人告诉我，这只公鸡已经养了三年，几乎所有到寺里的游客，都要给它拍照，说着说着，他起身又拍了一张。我在想，如果把它放在大慈寺或者文殊院里，估计早就成为网红了。

沿着阶梯上行，就到了大悲殿。它的规模比弥勒殿要大些，看上去比较气派。

而且房顶的结构和屋脊的雕塑都很精致。从远处观望，略感一丝静意。

在大悲殿旁边的山坡上，僧人正在玉米地里劳作，林中鸟鸣不停，仿佛这就是世外桃源般的田园生活，不被世俗所纷扰。

远处的大雄宝殿在树林的环绕下，显得格外宁静。拾阶而上，听着虫吟，闻着花香，自己的内心立刻就沉淀下来了。

大雄宝殿的后面，还开有一家茶铺，如果你走累了，可以去冲杯茶，坐一坐，感受一下禅林的韵味，也挺不错的。

继续往前，就到了“古解冤洞”，洞口戴着斗笠的僧人正在等待解惑的游客，而洞内漆黑一片，神秘感十足。关于此地的由来，还有一个流传千年的故事。据说西汉名臣袁盎和晁错曾是一对冤家，两人虽同朝为官，却从来不讲话，晁错当上御史大夫后，趁得意之时，将袁盎削官为民。几年后，晁错因上书汉文帝“削藩”，结果导致了“七国之乱”的爆发，此时的袁盎则公报私仇，乘机进言，被蒙蔽的刘启因此错杀了晁错。后来袁盎化身悟达国师，晁错化身为“人面疮”，两人的宿怨再次燃起，最后在异僧（蒙迦诺尊者）的调解下，使用“三昧圣水”才得以最终化解。

古解冤洞四周，有五百尊金色的罗汉塑像，每个都很生动形象，造型各不相同，如果你到了这儿，不妨也来数一数，一定会为之惊讶的。

另外功德堂里还有三百尊，规模如此大的罗汉塑像群，在川内应该也是极其少见的，这八百尊塑像是寺内最有气势的建筑景观，我在这里转了很久，都没有看完。

在报本堂旁边，有一口古井，慕名前来的游客，都希望在此饮一杯三昧泉水，以便洗尽心中的尘世之怨。

报本堂屋脊的雕塑还比较新，在阳光下看起来更加生动。站在功德堂的台阶上，可以近距离来欣赏。

悟达国师在了结宿怨之后，潜心编著《慈悲三昧水忏》，朝夕礼诵，后来传播天下，流通甚广，三昧禅林因此就成了西蜀名胜之地，听说在国外还享有盛名。我在看完下三昧（安国寺）后，意犹未尽，趁着时间还早，便沿着箭头所指方向，朝中三昧，上三昧而去。

去往中三昧，上三昧的路，蜿蜒曲折，长满杂草，我想经过这里的人应该不多吧。

这条路，看起来并不太陡，但走起来却很费劲。山林里的空气很清新，非常适合朋友们爬山锻炼，不过来的时候，一定要做好个人防护，因为这儿的蚊子比平原上的要厉害得多，我还好当天穿的是长袖长裤，要不然真的会被咬残废。

沿着石梯走了许久，我都没有看见“中三昧”的路牌。一路而上，在半山腰看见一尊睡佛，也很庄重，看样子应该是古迹，只是没有相关的文字记载。

爬山四十分钟后，我终于来到了上三昧，两位居士正聊着天，狗狗看见陌生的我，就准备起身离去，远处的佛字，清晰可见，光穿过山林，照向石梯，就像与世隔绝一般。

山顶年久失修的老房子，诉说着沧桑岁月。如果没有这个“佛”字，我肯定会以为只是普通民居。

破旧不堪的红色木门和牌坊，构成了上三昧的庙门。

推门而入，只见一座非常破旧的大雄宝殿，规模不是很大。在偏殿里，一名居士正吃着晚饭，我和他聊了一下，才得知中三昧的位置就在罗汉像旁边山路的右侧，只是那条便道太不起眼，容易错过，而且它旁边还有一条路是可以开车直达山顶的。

上三昧又名水亭寺，是因圣水亭而得名，而圣水亭则在大雄宝殿的后面，它建于明朝崇祯七年（1634年），是值得一看的古迹。亭子坐北向南，呈六边形，石质仿木结构。亭门向南而开，其余各面都用石板封护。门额上还书写有“三昧真迹”的字样，现为彭州市文物保护单位。

去往中三昧的林间小路上，松针在斑驳的光影里，随风而动。

中三昧，又名至德寺，规模也不是很大，眼前这座旧房子便是悟达国师古殿，它和上三昧一样，都是重建于四十年代，虽然年久失修，但在地震中却幸存下来。巴蜀名人李伯清，曾经也在此清修过。

悟达国师古殿的正前方，是新建不久的文殊殿，一只小黄跨步而下，对着我不停吼叫。

居士在田间忙碌着，偶尔对它呵斥两声，而小黄回头看主人一眼又立刻转头盯着我，不时露出呆萌的表情，还挺可爱。

我回到安国寺，又数了一遍古解冤洞的罗汉像，旁边的栀子花，芳香扑鼻，让人陶醉。

而围墙边的三角梅依然在盛开，点缀着整片禅林。

下山之时，已近傍晚，牌坊在夕阳的余晖中，略显孤独。明月升起后，新的一天也将开始。我在三昧禅林漫步四个小时，了解了一段历史，感受着时光轮回，此次探访，收获颇多。这里不收门票，环境优美，就像世外桃源一样，不被外界打扰，非常适合喜欢清静的朋友。没事的时候，大家来爬爬山，锻炼一下身体，也是挺好的。