感光度怎么回事 后期提升画面亮度可以吗?

宁思潇潇 宁思潇潇 2021-03-03 08:30

书接上文(曝光中的快门是什么?),前两天把光圈、快门都说完了,那么今天自然要说说感光度。

感光度就是相机对于光线的敏感程度。感光度也是帮助调整照片亮度(曝光补偿)的参数之一。

当感光度低的时候,需要多给一些光线才能拍摄出比较明亮的照片。而感光度高的时候,那就是给点阳光就灿烂,给点月光就皎洁。

好,那么这几篇下来,我们应该明白了这样一件事儿:

曝光补偿:暗——————亮

光  圈:小——————大

快  门:快——————慢

感光 度:低——————高

上面的对应关系如果您能看懂,就可以继续了。如果看不懂,就点击每篇文章开头书接上文的后面的链接,好好学习一遍,每篇文章要么是千字文,要么是两千字,基本上都是5-10分钟能看完的。

好,继续说。

其实感光度说来说去无非就是光线不足,我们靠电子元件来利用少少的光线“努力”一下,也表现的比较亮。

那么这种“努力”就会带来一些负面的产品,就是感光度高的时候,你会发现画质已经体现出了“呕心沥血”的感觉——画质变差。

所以说,虽然感光度高了,我们对于光线的依赖小了,但是你付出的就是画质变差的代价。

今天咱们谈谈感光度从这么几个方面。

1、高感光度在画质方面会有哪些问题?如何目测?

2、高感光度噪点产生和抑制噪点。

3、顺带说一下热噪的产生与降噪。

咱们先说高感光度会有哪些画质方面的问题。我相信大家知道的就是噪点的问题。其实高感对于画质的影响不仅仅是噪点这么简单。这个影响会体现在4个方面,而噪点反而是比较“不影响”画质的。

这四个方面分别是:细节损失、锐度下降、噪点增加、色彩偏移。

咱们一个一个说。我将两台相机固定在三脚架上,拍摄同样一个场景,然后截取画面中较暗的部分作为测试的样本。


这样的测试环境你可以像宁老师一样搭建一个下图样子的测试平台,也可以在你的身边找一个固定的取景范围,就近取材。

不管怎么样,记住,你找的这个区域还要有一些显著特征。

1、要有纯色区域。

2、要有能看到边缘的区域。

3、要有有细节的区域。


1、细节损失

2、锐度下降

3、噪点增加

4、色彩偏移


这4种不好的表现并非同时拥有才能说画质差,而是只要其中之一明显到不能接受就算是高感表现不好的档位了。

所以回顾上面4张图,D600在ISO 3200的时候,D7100在ISO 1600的时候都出现了明显的细节损失,虽然在这个档位下没出现其它高感画质不好的表现,我们也认为这个档位没有优秀画质了。

于是我们可以得到如下结论:

D600最高可用感光度在ISO 1600,D7100的最高可用感光度在ISO 800。当然这是比较严苛的画质要求。

如果您仅仅是用于网络分享,那么图片在缩小尺寸之后高感看起来也会更好一些,可以再提高一档ISO。


接下来咱们说说关于控制高感光度噪点的一点技巧。

这一点我主要针对索尼、尼康、松下等用户……

去年在日本自驾拍摄,多亏好友的帮助。我这个好友还有一个特殊的身份,前索尼传感器部门的研发人员。在拍摄星空的时候我使用ISO 400拍摄,他和我说可以使用更高的感光度。这样画质会更好。

这句话让我非常惊讶。

后来他给我解释了一番传感器的高感光度工作原理。我才恍然大悟。

以下这番话是我用简单语言复述的,所以不严谨,但求大家能懂。

1、只要你用到了高感那么就是进光量不足,需要你的传感器来“增补”亮度。

2、绝大多数相机以ISO 100作为基准调教,所以往往ISO 100是画质最好的时候。

3、在一个调教基准上——ISO 100,增加感光度其实就是算法的增益。简单说就是相机里给你后期增加亮度。原则上和你后期提亮没有本质的区别,不过人家可能算法好一点,所以比你单纯提亮要好。

这一条应该能回答很多人的疑问吧。

举个例子,假设你有1000万像素,ISO 100的时候也有噪点,假设有10万个。但是因为调教过,所以这10万噪点很不明显。肉眼看不太出来。ISO 200的时候,噪点并不增加,但是因为“增益”,所以明显了。你就能看到一些。到了ISO 400的时候,“增益”更强,所以噪点更加明显了。这时候还是10万噪点,但是ISO100的时候可能你肉眼能看到几十个,忽略不计了。但是ISO 400的时候,就都显现出来了。10万个都明显,你就觉得噪点多了。其实噪点不增加,只是明显而已。

4、有的相机会有两级甚至多级调教,那么与其使用下一级“增益”强的。不如使用高一级无增益的。

举个例子。你有1000万像素,ISO 100的时候有10万个。随着感光度的提高,10万个噪点越来越明显。但是比如你的相机在ISO 640的时候,进行了第二级信号放大。那么ISO 640的时候就不再是10万个噪点了。也许有50万个噪点。

每一级信号放大,信噪比都会改变,简单说就是噪点变多。

但是,这一级会重新调校,这50万噪点虽然不像ISO 100时那么不明显,却可以比ISO 400是被“增益”得很明显的噪点要“暗淡”很多。所以也许ISO 640的高感画质会看起来比ISO 400更好。

这就像ISO 100时,1000个白袍子里面有10个人穿灰袍子,但是灰色很淡,你看过去一片白。ISO 400时,这10个人的会袍子就变成黑袍子,你看过去10个人很明显。如果ISO 640的时候,会有50个人穿灰袍子,但是灰色还是很淡,你看过去,还会有一片白的感觉。

噪点增加了,但是不明显,所以……看起来干净了。

对于索尼用户来说,我的朋友建议我ISO 640是一级。我想尼康也是如此。松下的话,他告诉我ISO 800是一级。仅供大家参考。

而佳能不明……抱歉。


说到了噪点,我再提一下热噪。热噪就是长时间曝光产生的噪点。说白了你可以理解为传感器一直通电拍摄,产生了热量。这个可能会被传感器误当成信号记录下来。

如果我们打开长时间曝光降噪你会发现,你曝光30秒拍摄,降噪就也需要30秒。原理就是很接近的时间内曝光,发热的地方大抵相同。所以热噪大抵在同样的位置。第一张你拍摄,降噪时相机其实拍摄了同样时间的第二张照片。照片是黑色的,不过热噪会表现出来。用第二张黑图找热噪就很容易了。相机知道热噪的位置后,再用标注出来的位置去弱化第一张照片的热噪。

但是当你要一张一张拍摄时,你会发现,降噪等待很耽误事儿。所以我才一直建议关闭长时间曝光降噪功能。

待到你这组照片拍摄完成。盖上镜头盖,拍摄一张同样长时间的曝光。你也可以得到一张纯黑但是带有热噪的照片。自己后期用这张去降噪,原理是一样的。


最后强调一句:大胆使用高感,总比手抖强!

[ END ] 

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