经典摄影教程

「 总第十八期 」

书接上文（曝光中的快门是什么？），前两天把光圈、快门都说完了，那么今天自然要说说感光度。

感光度就是相机对于光线的敏感程度。感光度也是帮助调整照片亮度（曝光补偿）的参数之一。

当感光度低的时候，需要多给一些光线才能拍摄出比较明亮的照片。而感光度高的时候，那就是给点阳光就灿烂，给点月光就皎洁。

好，那么这几篇下来，我们应该明白了这样一件事儿：

曝光补偿：暗——————亮

光　　圈：小——————大

快　　门：快——————慢

感光　度：低——————高

上面的对应关系如果您能看懂，就可以继续了。如果看不懂，就点击每篇文章开头书接上文的后面的链接，好好学习一遍，每篇文章要么是千字文，要么是两千字，基本上都是5-10分钟能看完的。

好，继续说。

其实感光度说来说去无非就是光线不足，我们靠电子元件来利用少少的光线“努力”一下，也表现的比较亮。

那么这种“努力”就会带来一些负面的产品，就是感光度高的时候，你会发现画质已经体现出了“呕心沥血”的感觉——画质变差。

所以说，虽然感光度高了，我们对于光线的依赖小了，但是你付出的就是画质变差的代价。

今天咱们谈谈感光度从这么几个方面。

1、高感光度在画质方面会有哪些问题？如何目测？

2、高感光度噪点产生和抑制噪点。

3、顺带说一下热噪的产生与降噪。

咱们先说高感光度会有哪些画质方面的问题。我相信大家知道的就是噪点的问题。其实高感对于画质的影响不仅仅是噪点这么简单。这个影响会体现在4个方面，而噪点反而是比较“不影响”画质的。

这四个方面分别是：细节损失、锐度下降、噪点增加、色彩偏移。

咱们一个一个说。我将两台相机固定在三脚架上，拍摄同样一个场景，然后截取画面中较暗的部分作为测试的样本。

这样的测试环境你可以像宁老师一样搭建一个下图样子的测试平台，也可以在你的身边找一个固定的取景范围，就近取材。

不管怎么样，记住，你找的这个区域还要有一些显著特征。

1、要有纯色区域。

2、要有能看到边缘的区域。

3、要有有细节的区域。

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1、细节损失

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2、锐度下降

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3、噪点增加

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4、色彩偏移

这4种不好的表现并非同时拥有才能说画质差，而是只要其中之一明显到不能接受就算是高感表现不好的档位了。

所以回顾上面4张图，D600在ISO 3200的时候，D7100在ISO 1600的时候都出现了明显的细节损失，虽然在这个档位下没出现其它高感画质不好的表现，我们也认为这个档位没有优秀画质了。

于是我们可以得到如下结论：

D600最高可用感光度在ISO 1600，D7100的最高可用感光度在ISO 800。当然这是比较严苛的画质要求。

如果您仅仅是用于网络分享，那么图片在缩小尺寸之后高感看起来也会更好一些，可以再提高一档ISO。

接下来咱们说说关于控制高感光度噪点的一点技巧。

这一点我主要针对索尼、尼康、松下等用户……

去年在日本自驾拍摄，多亏好友的帮助。我这个好友还有一个特殊的身份，前索尼传感器部门的研发人员。在拍摄星空的时候我使用ISO 400拍摄，他和我说可以使用更高的感光度。这样画质会更好。

这句话让我非常惊讶。

后来他给我解释了一番传感器的高感光度工作原理。我才恍然大悟。

以下这番话是我用简单语言复述的，所以不严谨，但求大家能懂。

1、只要你用到了高感那么就是进光量不足，需要你的传感器来“增补”亮度。

2、绝大多数相机以ISO 100作为基准调教，所以往往ISO 100是画质最好的时候。

3、在一个调教基准上——ISO 100，增加感光度其实就是算法的增益。简单说就是相机里给你后期增加亮度。原则上和你后期提亮没有本质的区别，不过人家可能算法好一点，所以比你单纯提亮要好。

这一条应该能回答很多人的疑问吧。

举个例子，假设你有1000万像素，ISO 100的时候也有噪点，假设有10万个。但是因为调教过，所以这10万噪点很不明显。肉眼看不太出来。ISO 200的时候，噪点并不增加，但是因为“增益”，所以明显了。你就能看到一些。到了ISO 400的时候，“增益”更强，所以噪点更加明显了。这时候还是10万噪点，但是ISO100的时候可能你肉眼能看到几十个，忽略不计了。但是ISO 400的时候，就都显现出来了。10万个都明显，你就觉得噪点多了。其实噪点不增加，只是明显而已。

4、有的相机会有两级甚至多级调教，那么与其使用下一级“增益”强的。不如使用高一级无增益的。

举个例子。你有1000万像素，ISO 100的时候有10万个。随着感光度的提高，10万个噪点越来越明显。但是比如你的相机在ISO 640的时候，进行了第二级信号放大。那么ISO 640的时候就不再是10万个噪点了。也许有50万个噪点。

每一级信号放大，信噪比都会改变，简单说就是噪点变多。

但是，这一级会重新调校，这50万噪点虽然不像ISO 100时那么不明显，却可以比ISO 400是被“增益”得很明显的噪点要“暗淡”很多。所以也许ISO 640的高感画质会看起来比ISO 400更好。

这就像ISO 100时，1000个白袍子里面有10个人穿灰袍子，但是灰色很淡，你看过去一片白。ISO 400时，这10个人的会袍子就变成黑袍子，你看过去10个人很明显。如果ISO 640的时候，会有50个人穿灰袍子，但是灰色还是很淡，你看过去，还会有一片白的感觉。

噪点增加了，但是不明显，所以……看起来干净了。

对于索尼用户来说，我的朋友建议我ISO 640是一级。我想尼康也是如此。松下的话，他告诉我ISO 800是一级。仅供大家参考。

而佳能不明……抱歉。

说到了噪点，我再提一下热噪。热噪就是长时间曝光产生的噪点。说白了你可以理解为传感器一直通电拍摄，产生了热量。这个可能会被传感器误当成信号记录下来。

如果我们打开长时间曝光降噪你会发现，你曝光30秒拍摄，降噪就也需要30秒。原理就是很接近的时间内曝光，发热的地方大抵相同。所以热噪大抵在同样的位置。第一张你拍摄，降噪时相机其实拍摄了同样时间的第二张照片。照片是黑色的，不过热噪会表现出来。用第二张黑图找热噪就很容易了。相机知道热噪的位置后，再用标注出来的位置去弱化第一张照片的热噪。

但是当你要一张一张拍摄时，你会发现，降噪等待很耽误事儿。所以我才一直建议关闭长时间曝光降噪功能。

待到你这组照片拍摄完成。盖上镜头盖，拍摄一张同样长时间的曝光。你也可以得到一张纯黑但是带有热噪的照片。自己后期用这张去降噪，原理是一样的。

最后强调一句：大胆使用高感，总比手抖强！